На пороге запретного королевства.

Приходилось ли вам когда-либо стоять у географической карты, рассматривая очертания континентов, русла рек, обозначения горных хребтов и читая музыкой звучащие в ушах названия?
Джомсом, Муктинатх, Аннапурна, Дхаулагири, Кали-Гандаки…

В Мустанг мне захотелось попасть после увиденного по телевизору фильма «Запретное королевство». Там группа российских путешественников исследовала таинственное гималайское королевство Мустанг. Ребята хорошо подготовились и экипировались. Им удалось дойти до Ло-Монтанга – столицы королевства, расположенной в Верхнем Мустанге. Но, поскольку нашу экспедицию, как обычно, спонсировали сами участники, в этот раз мы решили ограничиться только Нижним Мустангом.
«Мы» - это Татьяна, Макс и автор.

Как и многие другие, это путешествие началось в Катманду.
Несколько дней мы потратили на прогулки по уже знакомым местам – Сваямбунатх, Боддхнатх, Патан.
Наш друг Ракеш – хозяин турфирмы из Катманду – оформил для нас пермиты в Мустанг и забронировал билеты на самолёт Покхара – Джомсом. Он был очень удивлён тем, что мы не поддались на его уговоры и не взяли с собой из Катманду гида. До Покхары доехали автобусом. В этом направлении курсируют автобусы, специально предназначенные для туристов. Путешествовать в них комфортно. Они ещё и останавливаются возле хороших ресторанов, где туристы могут подкрепиться. Мы живо обсуждали возможности поездки на крыше (как часто ездят непальцы), но на этот дальше обсуждений не пошло. В Покхару доехали без приключений. Успели в этот день немного погулять по Лэйк-сайд и покататься по озеру на лодке.

А на следующее утро, оставив большую часть вещей в гостинице, мы поехали в аэропорт.

С пяти утра пассажиры уже толпились у входа. Наконец нам открыли ворота. Мы довольно быстро прошли регистрацию и стали ждать.
Вылет задержался всего часа на два – совсем немного по здешним меркам. Ведь «ловить погоду» в горах – дело сложное.
В самолётике было 12 пассажиров. Кресла стояли в два ряда. Дверь в кабину пилотов была всё время открыта, и можно было наблюдать горы слева, справа и впереди. Стюардесса раздала конфетки и присела тут же в салоне. А пассажиры всё время полёта щёлкали фотоаппаратами, пытаясь поймать в объектив пробивающиеся сквозь облака снежные вершины.
Минут через 15 мы приземлились в Джомсоме.
Аэропорт напоминал сельскую автостанцию. Все, кто летел нашим рейсом, быстро разошлись. Мы тоже взяли вещи, и вышли на центральную улицу.
Тут же нас окружили человек десять гидов, которые, находясь в «свободном полёте», встречали прилетающие самолёты. Макс сразу договорился с одним парнем по имени Кишна (не Кришна!). Мы наняли его как портера, но он оказался ещё и хорошим гидом. Кишна хорошо говорил по-английски, знал все дороги в этих краях и места, где можно переночевать, а главное – названия горных вершин.
В Джомсоме решили долго не задерживаться. Позавтракали в небольшом кафе напротив аэропорта, и вышли в путь.
Посёлок в Мустанге – это, как правило, одна длинная улица, вдоль которой стоят дома, сделанные из местного камня. Этим же камнем вымощены все дороги.
Поэтому, несмотря на обилие коров, кур и лошадей здесь довольно чисто. Я сама видела, как после прохода стада по улице, хозяйка одного из домов сразу вышла с ведёрком и веником и убрала за коровами. Прямо как в Европе! И никакого мусора на улицах!
А ещё в здешних посёлках замечательная дренажная система. Водостоки проходят вдоль улиц и спрятаны под плитами.
Регион Мустанг находится под контролем организации ACAP (Annapurna Conservation Area Project). Благодаря этому все самые популярные туристические маршруты промаркированы. В больших посёлках нужно отмечать свои пермиты. Там же можно взять буклеты с описанием достопримечательностей региона, получить информацию о расстояниях между населёнными пунктами и их высотами, купить питьевую воду.
У входа в каждый посёлок вас встречает большой щит со схемой посёлка, перечнем его основных достопримечательностей и списком гостиниц. На выходе – с вами прощаются, приглашают приезжать ещё и указывают расстояние до следующего населённого пункта в километрах и часах ходьбы. Очень удобно и практически невозможно заблудиться.
К тому же здесь столько туристов, идущих в обоих направлениях, что всегда есть у кого спросить дорогу.
Переход от Джомсома до Кагбени занял два часа. Это был наш первый переход и одновременно акклиматизация. Дорога проходит по знаменитому ущелью Кали Гандаки. Высота примерно 2700-2800 м. Миллионы лет назад здесь было море и до сих пор долина реки усеяна окаменевшими аммонитами. Здесь их называют солиграмы. Солиграмы продают в Непале практически везде, но намного интереснее отыскать их самостоятельно. Просто нужно найти «правильный» камень и расколоть его. Некоторым везёт.
Ещё в Покхаре я разговаривала с продавцом таких солиграмов. Камни серого цвета с характерной продольной полоской-трещиной сначала нагревают на костре, а затем бросают в холодную воду. Можно, конечно, просто ударить по камню посильнее, но есть риск, что аммонит потеряет при этом «товарный вид».
И вот я уже примерно с полгода смотрю на привезенный из Мустанга серый камешек. Может быть, попытаться заглянуть вовнутрь? Или оставить простор для разгула воображения?
А ещё долина известна сильными ветрами. И это нам предстояло ощутить на обратном пути.
А пока в первый день у нас было только одно приключение. Оно предстало перед нами в виде двух патрульных на дороге. У них был хлипкий самодельный столик и какие-то отпечатанные листовки. Мы, не зная пока как выглядят «чек-посты» на маршруте, стали доставать свои пермиты. Но оказалось, что здесь нужно не это. После долгих и запутанных объяснений со стороны патруля, мы наконец-то поняли, что это пост маоистов, которые установили здесь свои поборы. Нам предложили заплатить по 500 рупий с человека. Взамен мы получали бумажку, которая оберегала бы нас от прочих поборов со стороны маоистов на протяжении всего маршрута. Маоистские посты нам обещали чуть ли не в каждом населённом пункте. «Вы заплатите один раз, а потом просто будете показывать пропуск» - убеждали нас. Ну что было делать? Не обращая внимания идти дальше? Или откупиться? Макс вспомнил ещё одно расхожее выражение: «закон гор». Но закон гор не запрещал торговаться. В итоге после традиционного «ноу мани» и «русо туристо» мы заплатили 500 на троих. А пропуск от маоистов я храню. Там написано: «принято с благодарностью добровольное пожертвование на строительство школы - 500 рупий». И наши имена.
Посёлок Кагбени – самая крайняя точка Нижнего Мустанга, ворота в Верхний мустанг. Вход обозначен старинным чортеном. Его можно обойти, как положено, по часовой стрелке, а можно пройти сквозь него, как сквозь ворота. Вход показался нам слишком низким, но, пройдя внутрь чортена, мы оказались в просторном высоком помещении, стены которого были расписаны старинными фресками. На потолке красовались мандалы, а на стенах – изображения Падмасамбхавы, Ченрезига и Белой Тары.
Гостиница, где мы остановились, называлась «Як Дональдс». Отдав должное незамысловатому местному юмору, мы отправились обозревать окрестности. Первым делом, конечно же, пошли к границе с Верхним Мустангом. Там мы стояли у «чек-поста» и смотрели на тропу, ведущую в Запретное королевство. Переход от Джомсома до Ло-Монтанга и обратно занимает 2 недели. Туристы на этом маршруте – редкость. Мы не заметили ни одного. Дежурные у «чек-поста» явно скучали. Они пригласили нас в «офис» - смотреть фильм о Мустанге. Фильм оказался частично о Непале, а в основном о деятельности организации ACAP. Мы получили кучу нужной информации, а также обещание снижения цен на пермит в Верхний Мустанг. (Сейчас он стоит 700$ на две недели). Ну что ж, в следующий раз мы повернём сюда, а пока можно осмотреть местные достопримечательности.
Пока шли в монастырь, всё время вспоминалась штампованная фраза «лабиринт узких улочек». Но что поделаешь, если это действительно так! Когда находишься в тамошних посёлках, есть полное ощущение, перемещения во времени. Мы как будто бы попали в средневековье. Вот каменные кладки стен. Не поймёшь, сколько им – год или 300 лет. Вот развалины дзонга. Может быть, он разрушился от времени, а может, военные действия тут проходили вчера. Коровы некрупной местной породы, так же, как сотни лет назад, идут по улицам в сопровождении пастуха. Погонщик гонит нагруженных лошадок, и перезвон колокольчиков разносится далеко по горам. Старик, встретившийся по пути, наверное, тоже живёт в эти краях уже лет 200. И буйволы всё так же тянут по полю деревянный плуг. А это что за странная фигура? Мы вдруг увидели большого каменного идола с характерным признаком принадлежности к мужскому полу. Наш гид назвал его Шивой. Наверное, не хотел расстраивать тем, что не владеет информацией. Кстати, кто-то из моих друзей поделился со мной идеей: если видишь непонятный предмет, нужно назвать его «предметом культового назначения». Думаю, что идол был именно этим. Позже в путеводителе я прочла, что две фигуры – мужская и женская – являются стражами городских ворот и отголоском древних добуддистских культов.
Вскоре мы дошли до монастыря. Вход оказался платным, но, прочитав на вывеске, что весь доход от продажи билетов идёт на реставрационные работы, мы не сильно расстроились. Монастырь был построен в 15-м веке и принадлежал школе Сакья, которая наряду с Ньингма весьма распространена в этих краях. И опять внутри поразил полный эффект перехода в 15-й век. А ведь мы просто переступили порог! Старинные полустёршиеся фрески на стенах, древние тханки, большая библиотека старинных книг – как хорошо, что есть еще такие места на планете.
В местных монастырях есть ещё и комната Махакалы (это один из очень важных защитников буддизма). Поскольку он всегда предстаёт в гневной форме, то его изображения держат отдельно. И даже не разрешают входить в его комнату. Монахи говорят, что того, кто зайдёт туда без соответствующей подготовки, ожидают большие несчастья. Вплоть до смерти. Даже не знаю, как современный человек должен отнестись к такому предупреждению! Но мы в том месте ощущали себя скорее средневековыми паломниками. И, конечно не стали просить, чтоб нас пропустили в комнату Махакалы. Зато разговорились с местным монахом. Он оказался по совместительству кем-то вроде гида. Оказалось, что мы с ним придерживаемся одинаковых политических взглядов на положение в школе Карма-Кагью, ещё одной из четырёх главных школ тибетского буддизма.
Вечером под окнами нашей гостиницы «Як Дональдс» ходила шумная процессия. Участники орали какие-то песни, и стучала в казаны и крышки от кастрюль. Мы думали – местная молодёжь развлекается, но нам объяснили, что кто-то заболел, и таким образом изгоняют злых духов.
А когда наутро мы покидали гостиницу, гостеприимная хозяйка повязала каждому из нас традиционный тибетский шарф ката.

И мы пошли в Муктинатх.

Переход второго дня занял 5 часов. Мы поднялись на 900 м. и, конечно, устали. Дорога почти всё время шла вверх. То и дело мы встречали идущие вниз караваны.
Ослики и лошадки – основное транспортное средство в здешних краях. Лошадки, украшенные разноцветными попонами, султанчиками, лентами и колокольчиками радуют глаз. Все пытаются с ними сфотографироваться. Движение караванов начинается с пяти утра. Поэтому утренний сон туристов, как правило, нарушается мелодичным позвякиванием колокольчиков.
Через пару дней мы уже привыкли просыпаться под этот звук, и он стал для нас неотъемлемой частью местного колорита. Так мы с умилением смотрели на очаровательных лошадок, пока однажды не увидели, как их рассёдлывают. Почти у всех спины были стёрты, а у нескольких открылись большие кровавые раны, на которые тут же слетелись мухи. Татьяна даже предложила намазать им спины имеющейся у нас мазью «Спасатель». Но наших запасов вряд ли хватило бы даже одной лошади. Да и это, наверное, не помогло бы. Мы смотрели на лошадок и на сложенный рядом груз, ясно понимая, что завтра утром тюки опять будут погружены на стёртые спины. Надеюсь, хоть внизу животных подлечат.
Вообще в Непале никогда зря не обидят ни одно животное. Малыш, гоняющий палкой голубей здесь - картинка из области чего-то нереального. Думаю, корни такого отношения к животным – в религии. Те, кто верит в реинкарнацию, искренне считают, что все ныне живущие существа в прошлых жизнях могли быть нашими матерями.
По пути мы побывали ещё в одном посёлке – Джаркоте. Там тоже есть и старинный монастырь и стражи городских ворот и разрушенная крепость. А также центр тибетской медицины, где проходят обучение будущие врачи, в том числе и из Европы. Здесь нам показали сборы различных трав и минералов, и небольшой музей, где собраны старинные учебные пособия, тханки, книги и хирургические инструменты.
Муктинатх встречал отсутствием номеров в гостиницах. Здесь действительно очень популярное место. Такое впечатление, что туристов больше, чем местных жителей. С трудом нашли совсем маленькую трёхместную комнату. В гостинице у нас произошёл не очень приятный инцедент. Наутро хозяин попытался взятьс нас плату за ночлег, намного превышавшую ту, о которой договаривались накануне. Мы, конечно, не заплатили. Причиной конфликта было наше незнание местных обычаев. Здесь, оказывается, принято очень низкую плату за комнаты компенсировать хозяевам заказом питания. Мы были не в курсе и поэтому хозяин был очень недоволен. Для меня такой способ ведения дел совершенно не понятен. Почему не повышают цены, если свободных мест практически нет? Удивительно, но во всех городках вдоль нашего маршрута гостиничный и ресторанный бизнес – одна из основных статей дохода! Ну, что ж, постараемся больше не попадать в неприятные ситуации.
В Муктинатхе мы решили задержаться. Это очень известное место. Сюда совершают паломничество и индуисты и буддисты. Здесь также первая возможность остановиться на ночлег для туристов, спускающихся с перевала Торонг-Ла на треке вокруг Аннапурны. Храмовый комплекс расположен выше посёлка.
Индуисты совершают омовение в 108-и священных источниках, а буддисты посещают ньингмапинский монастырь, где горит «вечный огонь» (естественный выход природного газа).
На следующее утро погода стояла великолепная. Был небольшой морозец, но когда поднялось солнце, сразу потеплело. Мы погуляли по храмовому комплексу, совершили лёгкое омовение у 108-и священных источников, попытались разглядеть маленький огонёк в буддистском монастыре, а потом любовались видом посёлка и панорамой знаменитых гор – Нилгири, Дхаулагири и Тукче. С крыши монастыря открывался великолепный вид и на Муктинатх, и на горы, и на тропу, по которой уже спускались с перевала первые туристы (ночью, что ли, вышли?) Я привязала в священном месте шарф ката, подаренный мне в Кагбени. Татьяна с Максом наполнили бутылки для питьевой воды из священного источника, а я не рискнула. Купила очищенную воду в пункте АСАР.
А потом нас ждал долгий и утомительный переход. Сначала – длинный спуск до Кагбени, а потом – до Джомсома по ущелью Кали Гандаки. Говорят ли что-либо вам слова «сильный ветер»? Было полное ощущение того, что весь мир исчез, растворился в этом воздушном потоке. Остался только ветер и наши жалкие попытки передвигаться в заданном направлении. Правда, изредка удавалось фотографировать окружающий «лунный» пейзаж – результат выветривания.
В любом случае словами это не опишешь. Попробуйте ощутить!
После перехода мы остановились на ночлег в Джомсоме.

Следующий посёлок на нашем маршруте носил название Марфа. Повсюду он описывается как яблочный рай. Так оно и оказалось. Через яблочные сады мы дошли до монастыря Таши Ла Кханг, в котором есть медитационный центр. С его смотровой площадки открывался замечательный вид на посёлок внизу и на треугольную ступу, вырубленную прямо в скале высоко над нами. Мы провели немного времени в гомпе монастыря, поднялись на крышу, потом шли по центральной улице мимо яблочных садов, рисовых полей, бредущих караванов…
Замечательное место Марфа. Место, где хочется остаться. И это вполне возможно сделать в монастыре. Но мы пошли дальше.
Дойдя до Тукче, мы остановились в уютной гостинице. Надпись у входа гласила, что в этом доме останавливался по пути в Тибет Экаи Кавагучи, японский монах.
Посёлок Тукче порадовал нас относительной тишиной и небольшим заводиком по производству бренди (мы сразу окрестили его самогоном). Радушная хозяйка показала нам дом, небольшой садик и само производство. Оказалось, что она обучалась своему делу в Японии. Дама явно очень гордилась своим заводом. И было чем гордиться! Бренди здесь производят пяти сортов – яблочный, абрикосовый, персиковый, вишнёвый и морковный. Причём всё делают из местных фруктов и овощей. Мы хотели спросить, почему не гонят бренди из свеклы, но, к сожалению, не смогли вспомнить слово «свекла» по-английски. Дегустация прошла «на ура»! С собой тоже захватили несколько бутылочек.
Тукче был когда-то крупным торговым центром на соляном пути. Тибетские купцы приводили сюда караваны и обменивали соль на зерно. Теперь это в прошлом. Но посёлок выглядит не бедно. Магазины, гостиницы, школа, больница. Всё очень пристойно.
В путеводителе указаны несколько небольших монастырей, и мы обошли их все, но все они оказались закрытыми. Кто-то объяснил нам, что это даже не монастыри, а что-то вроде частных молелен. Их открывают только во время пуджи. Это значит рано утром или вечером. Мы не стали ждать, рассудив, что вряд ли мы найдём в этих монастырях что-то, чего не видели раньше. Обход монастырей закончились дегустацией бренди, описанной ранее.
В посёлках, расположенных ниже Джомсома живёт этническая группа тхакали. Внешне местные жители больше похожи на непальцев, чем на тибетцев, но по религии буддисты. Отличаются и постройки. Дом представляет собой 2-х, 3-х-этажное сооружение с большим внутренним двором и воротами на улицу. Говорят, хорошо защищает от ветра. Дороги, как и повсюду в этих краях, вымощены камнем. Под мостовыми спрятана канализация. Опять замечаем, что здесь чисто (те, кто бывал, в Индии поймут меня).
А ещё удивляют местные собаки. Это, как правило, крупные мохнатые дворняги, на мой взгляд – просто бездельники. Вид у них сытый и довольный и они, зевая, греются на солнышке, не обращая никакого внимания ни на лошадей, ни на коров, ни на кур, ни на туристов.
Переход в Калопани обещал быть приятным и недолгим, но мы его искусственно разнообразили и удлинили (часов на 5) радиальным выходом в пещеру, где по преданию медитировал Падмасамбхава. Дойдя до Ларджунга, мы оставили вещи в одной из гостиниц и повернули в сторону от основного пути. Путеводитель обещал увлекательную трёхчасовую прогулку. Пещера показалась довольно скоро. Она была намного выше того места, где мы шли, но всё же не производила впечатление недоступной. А ещё через пару минут мы поднялись на вершину холма и были немного озадачены. От пещеры нас отделяло глубокое ущелье. Сделав вид, что не заметили ехидный взгляд гида, мы продолжили путь. Нам пришлось сначала спуститься в глубокое ущелье, потом перейти речку, подняться вверх и пройти под струями большого водопада.
Было видно, что это место очень почитается паломниками. Повсюду развешены молитвенные флаги и ката. Мы вошли в пещеру, но там было очень темно, сыро и ноги скользили по камням, покрытым мхом. К сожалению, мы не подумали о том, что нам понадобятся хорошие фонари. Поэтому обещанных прудов внутри пещеры не нашли. Но всё же прогулка удалась! Прекрасные виды, сама пещера, водопад, нависающий над тропой – всё это стоило потраченных усилий.

Вобщем, в Калопани пришли уже в сумерках. Поселились в маленьком и очень уютном отеле возле водопада. Хозяйка, очевидно, видела, как мы шли по мосту через речку. Она вышла нам навстречу, приглашая переночевать. Ей не пришлось нас долго уговаривать. Правда, услышав цену, я решила, что ослышалась. Но хозяйка повторила: за номер на двоих – 60 рупий (чуть меньше доллара). В этот вечер мы были счастливы. Уютная комната, мягкие кровати, горячий душ, вкусный ужин – что ещё нужно? Я заказала себе тали. Это непальское блюдо, которое подаётся на большой металлической тарелке и состоит из большого количества риса и различных острых овощных приправ. Когда официант видит, что какая-то из приправ заканчивается, он подходит и кладёт ещё. Получается что-то типа «шведского стола». Обычно тали здесь едят только местные жители. В других ресторанах нам предлагали в основном европейскую еду. А я уже успела соскучиться по национальной кухне.
Проснувшись утром, мы увидели вершину Аннапурны. Такую, как её рисуют в путеводителях. К сожалению, вскоре спустились облака, скрыв от нас и Аннапурну, и другие горы.

Следующий переход – до Татопани – опять был долгим. Мы уже были в дороге шестой день, и немного устали. Окружающий пейзаж менялся. Горы стали ниже, исчезли буддистские молитвенные флаги, появились рисовые поля, банановые и апельсиновые деревья, стало больше грязи на улицах. В Татопани мы планировали искупаться в горячем источнике. О нём прекрасно осведомлены все туристы, и поэтому здесь постоянно полно народа. Снова с трудом нашли место в гостинице. Сходили к источнику. По-моему – ничего особенного. А вот Максу понравилось, и он утром снова пошёл купаться.
«Татопани» означает «горячая вода». Слово «вода» здесь присутствует во многих названиях. «Калопани» - «тёмная вода», а «Горепани» - «лошадиная вода». Говорят, в Горепани когда-то был водопой.

Из Татопани основной маршрут проходит через Горепани, где находится смотровая вышка. Но мы решили закончить путешествие. Поэтому свернули с основной дороги и, через несколько часов, дошли до городка, откуда можно было уехать на машине. Мы попрощались с нашим Кишной, договорившись переписываться и идти вместе в Верхний Мустанг. Кишна пошёл пешком назад – в Джомсом – встречать новых туристов, а мы поехали в Покхару.
На этом закончилось путешествие в Нижний Мустанг, но осталось желание посетить и Верхний - тот, что выше Кагбени.

Меню
Фотографии
Напишите мне